Ремонт электроники
Сервисный тест и возможные неисправности стиральных машин BEKO. Модели: WM 5500T/TB/TS, WM 5506T/5508T
Стиральные машины (СМ) "Beko WM 5500T/TB/TS, WM 5506T/5508T" имеют электронную систему управления, позволяющую проверить работоспособность электронных узлов СМ, а также выполнение основных режимов работы. В статье приводится порядок запуска и прохождение сервисного теста (СТ) указанных моделей машин, а также возможные неисправности и их устранение.
Сервисный тест
Перед выполнением сервисного теста СМ должна быть подключена к питающей электросети, водопроводу (залив воды) и канализации (слив воды). Внешний вид передней панели СМ приведен на рис. 1.
Рис. 1. Внешний вид передней панели стиральных машин BEKO (WM 5500T/TB/TS, WM 5506T/5508T)
Сервисный тест запускается следующим образом:
- устанавливают ручку программатора 1 в положение "90°, COTTON";
- нажимают кнопку 2 "START/ PAUSE/ CANCEL" ("ПУСК/ПАУЗА/ОТМЕНА") и, удерживая ее в течение 30 с, включают СМ;
- если запуск СТ прошел удачно (часто это происходит со второй-третьей попытки из-за того, что кнопку 2 удерживают менее 30 с), на индикаторе 3 отобразится сообщение "--:--" и включится блокировка дверцы - на кнопке 4 загорится светодиод. Кроме того, включится подсветка ручки программатора.
Затем выполняют собственно СТ:
- нажимают кнопку 2 (рис. 1) - включится клапан залива воды 1 (рис. 2). После каждого последующего нажатия кнопки 2 очередность включения клапанов следующая: 2 - 3 - все три одновременно. Вода будет поступать в бак СМ до тех пор, пока ее уровень не достигнет номинального (сработает датчик уровня);
- снова нажимают кнопку 2. Барабан СМ начнет попеременное реверсивное вращение (вначале против часовой стрелки - как в режиме стирки);
- следующее нажатие кнопки 2 приведет к сливу воды из бака. Одновременно включается режим отжима (на максимальных оборотах вращения барабана). Слив воды прекратится после того, как датчик уровня воды сформирует сигнал "ПУСТОЙ БАК";
- после очередного нажатия кнопки 2 включается залив воды сразу через все клапаны 1, 2 и 3 (рис. 2) до достижения номинального уровня воды в баке.
Рис. 2
После этого СМ автоматически перейдет в режим стирки в соответствии с установленной ранее программой (90°, COTTON) - на индикаторе 3 появится сообщение "21 : 12". Но в начале включится слив воды, а затем - залив. Если операция стирки в "холостом" режиме не нужна - ее отменяют (или останавливают) в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Возможные неисправности СМ "Beko WM 5500T/TB/TS, WM 5506T/5508T" и их устранение
СМ не включается
В большинстве случаев указанная неисправность связана с дефектом электронного контроллера (рис.3). Перед его заменой необходимо проверить надежность контактов в соединителях J6 и J12, а также наличие постоянного напряжения 8 В на соответствующем контакте соединителя J6 (маркировка нанесена на лицевой стороне платы). Если все в норме, проверяют работоспособность DC/DC-преобразователя 1 и его элементов. Выходное напряжение преобразователя 5 В можно измерить на его фильтрующих электролитических конденсаторах. Также проверяют работоспособность кварцевого резонатора 2 (4 МГц). Если же неисправные элементы не были выявлены, контроллер подлежит замене.
Рис. 3
Отметим, что сама плата контроллера выполнена из хрупкого материала, поэтому при ее деформации очень часто возникают трещины и, вследствие этого, разрывы печатных проводников.
На индикаторе 3 (рис. 1) отображается код ошибки F07
Подобный дефект вызван неисправностью датчика уровня воды 1 (рис. 4) - его необходимо заменить.
Рис. 4
Отсутствует нагрев воды в баке
Проверяют исправность ТЭНа, целостность проводников между ним и контроллером. Также проверяют реле 3 (рис. 3) и транзистор 4 управления реле (один из трех).
Если перечисленные элементы исправны, заменяют плату контроллера.
В процессе стирки барабан вращается только в одну сторону (нет реверсивного вращения)
Проверяют реле реверса 5 и 6 (рис. 3), а также их управляющие транзисторы 4.
Не работает один из клапанов залива воды
Работоспособность любого клапана залива воды (рис. 2) можно проверить, прозвонив его или подав на него сетевое напряжение 220 В - из клапана должен быть слышен характерный щелчок. Также проверяют соответствующие управляющие симисторы (7 на рис. 3) на электронном контроллере. Тип симисторов - МАА 345.
Не работает блокировка дверцы люка
В первую очередь проверяют сам механизм блокировки люка, а затем его управляющие симисторы 8 (рис.3) - маркировка на плате ТС2 и ТС9. Указанные симисторы соединены параллельно.
Если перечисленные элементы исправны, заменяют плату контроллера.
Не включается сливной насос или он постоянно включен
В первом случае проверяют сам сливной насос (подав на него сетевое напряжение 220 В) и его управляющий симистор 8 (рис. 3) - маркировка на плате ТС7, во-втором - только симистор.Барабан СМ не вращается
В первую очередь проверяют управляющий симистор 9 (рис. 3), питание с которого поступает на ротор приводного двигателя СМ (тип симистора - ВТВ 16 500 BW). Если симистор неисправен, проверяют целостность щеток двигателя, в противном случае необходима замена как самого двигателя, так и платы контроллера (или симистора).
Мигает индикатор "Предварительная стирка", режим отжима не включается
Мигание индикатора 5 (рис. 1) означает, что неправильно распределено белье в баке.
Для устранения дефекта последовательно выполняют следующие действия:
- вручную перераспределяют (или добавляют) белье в барабан;
- уменьшают уровень сигнала, поступающего с тахогенератора. Для этого уменьшают номинал резистора R11 (10 на рис. 3) на плате контроллера, но не более чем на 10%. Если указанные действия не привели к устранению дефекта, заменяют контроллер.
Мигает подсветка кнопки "START/PAUSE/CANCEL", выполнение программы стирки прекращается
Как правило, это происходит при пониженном напряжении в сети. Как только уровень напряжения придет в норму, СМ автоматически продолжит выполнение выбранной программы.
Статья предоставлена издательством Ремонт и Сервис. Другие статьи журнала Р&С можно прочитать на сайте издательства.
Комментарии
-
Добрый вечер Владимир.У меня к вам такой вопрос,если можно напишите мне схему подключения УБЛ на стиральной машине WM 3508 R? Cнимал замок и не запомнил какой провод по цвету куда теперь вот сижу и не знаю что делать,весь интернет перерыл нигде нет,заранее благодарен.cartashow.yury@yandex.ru
-
А кто может подсказать, что делать если порвалась уплотнительная резина на люке? Самим можно как-то поменять, или лучше сразу мастера вызвать?
-
Посторонний выраженный шум в стиральной машине при работе. Пример, BEKO WM 3508 R Прежде всего, замечу, что стиральные машины серии BEKO достаточно надёжны. Во всяком случае, моя, которая отработала больше десяти лет и которая собрана полностью из турецких деталей, честно замечу, сейчас происходит по большей части из наших комплектующих, сборка стиральных машинок BEKO, разумеется, так же и из импортных комплектующих, грубо говоря, пятьдесят на пятьдесят, менеджеры в магазинах, однако могут убедить вас, что всё вообще импортное?! Однако как у любого активного исполнительного устройства, у стиралки так же выходят из строя различные детали. Не подготовленным, не сведущим в электротехнике в механике, заниматься самостоятельным ремонтом не рекомендуется?! В стиральной машине появился достаточно громкий шум особенно когда машинка производит отжим либо сушку белья - то есть, когда обороты двигателя максимальные, на низких оборотах, (когда стирка, полоскание...),такого громкого шума не слышно или почти не слышно. Вначале предположили, что- то попало и цепляется между свободным пространством барабана из нержавейки и контейнером, где этот барабан размещён. Было решено снять переднюю, часть корпуса стиральной машины - "не сведущим в ремонте техники, не рекомендуется заниматься самостоятельным ремонтом, обратится в сервисный центр по ремонту стиральных машин". На примере BEKO WM 3508 R. 1- нижняя часть стиралки открыть панель, где производится чистка насоса слива воды. Там вы увидите два самореза, открутите их. Руками возьмитесь за всю нижнюю панель с правой и с левой её стороны - одновременным движением правой и левой руки в правую сторону по горизонтали, освободите нижнюю панель от фиксированных защёлок. Панель снята. 2- Теперь вы увидите ещё два самореза один с лева, другой, посередине нижней части, лицевой съёмной части стиралки, открутите их. 3- Руками возьмитесь по центру лицевой съёмной части руками справа и с лева. Слегка прижимая к стиралке лицевую съёмную часть, одновременно правой и левой рукой, с некоторым незначительным усилием, не резким рывком, опускаете лицевую съёмную часть стиралки в низ по вертикали. Панель своими пазами выходит из прикрученных или встроенных по краям центра корпуса стиралки, фиксаторов панели. Написал момент снятия достаточно подробно, однако на этот процесс требуется времени, минут может 10 или 15, то есть совсем простой процесс снятия передней лицевой части стиралки. Примечание; «если вы не разбираетесь в электротехнике и в механике обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр по ремонту бытовой техники». 4- Вы увидите под панелью резиновую манжету из особой резины, которая передней своей частью встроена в саму лицевую панель, а своей задней частью своей резиновой «юбкой» одета на «переднюю лицевую часть контейнера» и второй наружной частью своей второй «юбки» одета в канавочный по кругу контейнера паз. В паз вложена стальная спирального типа обтягивающая пружина, которая удерживает резиновую манжету на пластмассовом контейнере. Если вы поняли и убедились, что нет ни каких протечек из самой резиновой манжеты, нет трещин, нет разрывов, и так далее, то её не нужно снимать. Снимаете пристёгнутую лицевую часть контейнера, освобождая её от металлических упругих скобок, которые расположены по всему кругу, периметру всего бака – контейнера. Отстегнув (лицевую часть контейнера), в сборе с резиновой манжетой и передней лицевой частью корпуса стиральной машины, вы увидите барабан сепараторного типа из нержавейки. Возьмитесь руками за этот барабан и покачайте его вверх, вниз, вправо влево. Если вы обратили внимание на то что барабан у вас в руках имеет качение, то есть, люфтит относительно контейнера - то это значит, что подшипники на который посажен барабан, нужно менять?! Если такого нет, то есть, вы качаете, но барабан как говорится, строго ровно одновременно раскачивается с контейнером, то подшипники ещё в рабочем нормальном состоянии и не требуют замены. Можете более точно проверить это. Одной рукой держите за край контейнера, а другой пытаетесь, несколько приложив усилие рукой, качать барабан. Если вы поняли, ощутили люфт, пусть он вам покажется и не столь сильным, (к примеру, навскидку, люфт больше миллиметра примерно по вашим ощущениям), - не ленитесь, меняйте подшипники и сальник, всё в месте, времени им осталось не очень много. Если вы поняли что всё в порядке и всё нормально в этом вопросе, то это очень хорошо?! Тогда, в таком случае, произошёл известковый засор, отложения, накипь, разнородные нитки, накрутившийся разнородный ворс. Как правило, и обычно, (в районе) между, (контейнер + ТЭН + барабан), то есть, в нижней части?! Сняв лицевую пластмассовую панель контейнера, вы потащите за ней пригоревшие на ТЭНе, наложения накипи, ворс, и много чего наслоившегося нагоревшего, что стало причиной шума в баке (контейнере) стиральной машины. Когда наслоения и прочее наросло, так что стало цепляться за нижнюю часть барабана стиральной машины, если это было так, то это очень хорошо, почему?! Вам не надо менять подшипники, мы просто чистим, скоблим аккуратно ТЭН, если он имеет много накипи. Естественно мы очищаем всю нижнюю часть, место само, а так же вокруг крепления (проволочные или иные защёлки ТЭНа расположенные на дне контейнера), от накипи и наслоений. Собираем всё в обратной последовательности «внимательно не упуская ничего из вида и внимания». Если засора мало и он не является причиной шума то это, не есть хорошо?! Снятие барабана с подшипниками из контейнера (бака). 5- откручиваем (5 саморезов) которые держат фальшь панель расположенную сзади стиральной машины. Сняв её, мы увидим маховик и ремень привода на нём, который идёт на вал двигателя стиралки. Маховик притянут гайкой м13 либо м14 - но скорее всего на 13, нужна будет головка или накидной ключ (не путать с торцовым). Торцовым неудобно будет, да и можно сорвать шестигранные грани гайки. 6- удерживая маховик, трогаем с места гайку, (резьба обычная, правая), откручиваем её, снимаем руками маховик, (он должен легко снятся, он сидит на шлицах вала барабана). 7- на торец вала барабана накладываем что-то типа мягкого цветного металла, (толстые полоски меди или алюминия или дюраля не важно), это нужно и важно для того что бы, не забить резьбу вала барабана, на который вы потом будете пытаться обратно накрутить гайку?! Точным метким ударом в вал, (поправка - не со всего маха), выбиваем вал с барабаном и подшипниками на валу, (кто то желательно придерживает в этот момент сам барабан спереди машинки, что бы не улетел и не повредился). Обычно, достаточно три не сильных удара, чтобы подшипники вышли из своих посадочных мест (посадочное место, запрессованное в пластмассовом контейнере) представляет собой металлическую обойму, с разными токарными проточками, соответственно, под разные наружные размеры подшипников. Примечание; Обычно, когда вы, вовремя услышав шум при стирке, произвели действия указанные выше, то при снятии барабана, подшипники останутся в посадочных местах в контейнере – что очень хорошо?! Если вы дотянули момент до того, что однажды при стирке, стиралка вдруг резко стала и барабан заклинило. То нам будет больше, прошу извинения, (геморроя), снимать внутренние, наружные посадочные кольца подшипников, с вала барабана. Когда сняв барабан, обнаруживается что, подшипники рассыпались, вследствие характерного разрушения, износа, заржавелости, одна часть подшипника осталась в посадочном месте обоймы контейнера и пригорела, другая часть осталась на посадочном месте стального вала барабана стиральной машины, и так же как правило, пригорела от ржавчины?! Выпрессовка подшипников из посадочного места контейнера (бака). 8- наружный подшипник сзади стиралки, второй находится внутри контейнера, он больше по размеру, чем тот. Если дома нет нужных съёмников для этого дела?! Подбираем подходящий по размеру толстый круглый металлический штырь, который будет проходить через внутренний подшипник, который внутри бака и упираться в подшипник наружный, который сзади стиралки. Штырь вставляем, внутрь контейнера, пропускаем через первый подшипник, упираем его в другой подшипник, и не сильно мелкими ударами молотка выбиваем его, смотрим что бы, не было перекоса, иначе он будет туго выходить, а то и заклинит в посадочном месте. При ровном выходе из обоймы, подшипник выходит достаточно не напряжённо легко. Подбираем подходящий по размеру толстый круглый металлический штырь, можно уже вместо штыря подобрать и головку из автомобильного набора, ведь теперь доступ к последнему подшипнику хороший, удобный. Упираем в подшипник, который у нас остался, более крупный внутри бака. Не сильно мелкими ударами молотка выбиваем его, смотрим, что бы не было перекоса, иначе он будет туго выходить, а то и заклинит в посадочном месте. При ровном выходе из обоймы, подшипник выходит достаточно не напряжённо легко. Вот данные, например, для подшипников в стиральной машине BEKO WM 3508 R, так как я её всегда привожу в пример. Ибо конструктивные особенности всех стиралок, практически схожи, и отличаются разными «наворотами», а главная суть механики, одна! «принцип блокирования и безопасности силовых цепей, как через дверцу стиральной машины, так и дверцу микроволновой печи – суть электромеханики, одна!», но это было сейчас, отступление от темы. Вот данные турецких подшипников и сальника, для указанной стиралки. В качестве примера и избежание не до пониманий, привожу полные данные на них, с учетом, что они могут быть производства Турции, но легко меняются нашими комплектующими, а так же если вдруг окажется что не будет никакой возможности рассмотреть надписи на извлечённых деталях. Турция. SKT/Z/25X50X10/4.1 – сальник внутренний, бака стиральной машины. 3A/ORS/6203/C3/TURKEY – подшипник наружный, задней части бака. 3C/ORS/6204/C3/TURKEY – подшипник внутренний, внутренней части бака. Нам потребуются только данные, которые я выделил, (25X50X10 – 203 – 204), однако, как я упоминал выше, я привёл полные данные, на всякий случай?! Запрессовка подшипников в посадочное место контейнера (бака). Протереть начисто, смазать посадочные места контейнера, «маслом лампадным, высшего качества, вазелиновое». Протереть начисто вал барабана, смазать, «маслом лампадным, высшего качества, вазелиновое». Взять новые подшипники, они обязательно должны быть «глухие», то есть, вы не должны увидеть шариков, они закрыты металлическими юбками с двух сторон, под которые, на заводе изготовителе, должны были набить смазку. Это легко проверить – вращая пальцами внутреннюю часть подшипника, вы должны ощутить некоторое сопротивление вращения этой внутренней части, вашим пальцам, «чем сопротивление вращения больше – тем больше набито заводом смазки туда». Однако, смазки не может быть так много, что вы не прокрутите, подшипник должен прокручиваться, но не стоять вообще намертво, обратите внимание на это, и такой подшипник не берите?! Вставляем внутренний подшипник бака – пальцами слегка варьируя, как бы ловя момент того что, подшипник несколько зайдёт, равномерно зацепится за края посадочного места. Подбираем толстую, мощную металлическую оправку – приспособу, которая будет не больше посадочного места, но достаточная что бы подходить под наружный размер подшипника. Пример, (например можно подобрать из автомобильного набора головок – головку подходящего размера, и так далее). В головку вставляем так же из автомобильного набора, шток, по штоку со средним усилием стучим молотком, примечание, молоток не должен быть (детского размера), мелкий. Тонкость - во время запрессовки важен самый первый главный удар. Потому как при этом подшипник сразу входит равномерно в посадочное место, на какую то глубину. Это значит, что дальше вы будете только пару тройку раз, (подтюкивать молотком), и подшипник легко станет в своё посадочное место. Если что то не так пошло после первого удара, и вы заметили что перекос не очень большой, (а если большой то вынимаем подшипник и снова его «затравливаем» в своё место), осуществляем один удар, тут же смотрим нет ли перекоса, если он обозначился, штоком с головкой, рукой перенаправляем усилие руки на край подшипника, где по вашему мнению он больше торчит из обоймы и так пока не запрессуете. Убедившись в полной запрессовке, для верности рукой прижмите равномерно шток, и, не отпуская усилие руки, пристукните слегка по штоку, на этом запрессовка окончена. Смазываем сальник «маслом лампадным, высшего качества, вазелиновое», с наружи его и внутри его. Так же, как указано выше, интуитивно через свою руку, заправляем правильно сальник, так же подбираем, приспособу по указанной выше методике – запрессовываем. Сальник легко, как правило садится, без каких либо особенных усилий. Вторая тонкость (делюсь, как для себя). Прежде чем ставить второй подшипник, набейте смазкой пространство – полость обоймы между внутренними сторонами подшипников. Смазка может быть литолом, солидолом, композитной смазкой, Литол-24, солидол ж, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202, ОКБ 122-7, ЦИАТИМ-203, ВНИИНП-242. Можно и импортным солидолом, литолом, композитной смазкой, например типа, BLUE (МС-1510), МС-1000, и так далее. Для чего? Со временем, в процессе качения подшипников и микро-вибро ударов по манжетной юбке сальника, при воздействиях агрессивных жидкостей с высокими температурами, а это различные порошки стиральные, которые мы используем, плюс это всё разогрето до 90 и выше градусов, как правило, при стирке, все эти детали изнашиваются одновременно. Подшипники высыхают, сальник начинает одновременно пропускать воду к подшипникам и тогда происходит всё то, о чём я написал выше. Что бы этого очень долго не случилось во второй раз, после замены указанных комплектующих, сделайте процедуру описанную выше. Во время вращения оси вала барабана, возникает так же определённый центробежный эффект. Плотно набитый смазкой внутренний промежуток между внутренними сторонами подшипников, в момент центробежных сил, будет поддавливать из нутрии, на сами подшипники. Момент вращения, температура подшипников, в противном случае, при пустой полости, из за некачественно при прессованных металлических манжетах в подшипник, из подшипника будет выдавливаться в эту пустую полость смазка, которая была заправлена заводом изготовителем в этот подшипник. В хорошем случае при выполнении указанной процедуры с набивкой смазкой полости – эффект обратный. Смазка в полости как говорил, будет поддавливать подшипник изнутри, а в разогретом состоянии, будет просачиваться через манжету подшипника в сам подшипник, таким образом, добавляя смазку, компенсируя выработку, выгорание собственной смазки в подшипнике?! И так, подшипник наружный, задней части бака, мы запрессовываем аналогичным способом указанным выше, после заполнения смазкой пустого полого пространства – это если как для себя вы будете делать. Понятно, что в сервисе вам, это, ни кто не станет делать, а если попытаетесь объяснить, вас либо не поймут, либо предложат за дополнительную плату – это на выбор?! Вам останется надеется, только на то что, в самих подшипниках, достаточно смазки, не более того?! Установка барабана в контейнер. Берёте в руки барабан со смазанной осью ну или валом как вам удобней назвать, вставляете конец вала во внутренний подшипник барабана – с некоторым усилием рук нажимаете и толчком, ось барабана, сажаете в подшипники до упора. Если только до половины зашёл, что делать? Посмотрите сзади машинки, торчит ли достаточно резьба вала, что бы накрутить гайку. Если нет, то во внутреннюю часть по центру барабана, надставляем что-то круглое и деревянное, (например отрезанный на нужную удобную вам длину, черенок от лопаты, и по черенку пару раз стукнуть, не сильно, что бы только из заднего подшипника вышло нужное количество резьбы, так же выдавится лишняя смазка это нормально). По самому барабану не надо бить, так что бы его вогнать, осью до посадочных мест подшипников – можете сломать дюралевую тройчатку, в которую впрессована ось – вал, а сама тройчатка заклёпана к самому барабану из нержавейки, тогда всё, проще купить новую стиралку?! Теперь у вас достаточно резьбы, накручиваем гайку на ось вала без маховика, и протягиваем гайкой вал барабана до конца, вы это поймёте, когда гайка начнёт затягиваться. Откручиваем гайку, ставим в шлицы вала барабана маховик, и снова окончательно закручиваем и подтягиваем гайку – тут всё. Остальные ваши действия. Ставите отстёгнутую «лицевую часть» пластмассового контейнера (бака), в сборе с резиновой манжетой, (которую мы не снимали ввиду её хорошего состояния), и «лицевой металлической частью» стиральной машины, всё внимательным образом, ничего не упуская, в обратной последовательности, по приведённым приёмам указанным выше в этой теме. Ставите металлические скобы защёлки, по их посадочным местам, для крепления и фиксации «лицевой части» пластмассового контейнера. Всем удачи. Публикация, копирование материала, с указанием данного ресурса первоисточника, приветствуется!
-
Сорри - добавлю: если что кинтесь ссылкой.. можно на мыло: Alex56.71@mail.ru
-
Есть желание помочь другу заменить подшипники в см BEKO WM 3508 R, прошу поделиться маркой и размерами оных (включая сальник) со своей ХАНЗОЙ на "новый год" справился...
-
что означает знак PLUS
-
BEKO WM 3508 R Разобрался с проблемой отжима. Сразу две неисправности в стиральной машине. Первый дефект - прессостат (реле уровня)в данной модели стиральной машины - ЕОЭ07 280 1560 400. У этого реле несколько функций в работе, я опишу две. Реле контролирует уровень воды в барабане стиралки. Когда насос откачивает воду из барабана \"слив\",прессостат отслеживает количество воды, когда достигается некоторый минимальный уровень воды, резиновая мембрана прессостата, отходит и отпускает контакты реле прессостата. Как только эти контакты перешли в другое состояние, запускается режим отжима.\"Если вода по каким то причинам выше минимального уровня в стиральной машинке, режим \"отжим\" не будет включён. Проверить режим \"отжим\",(в случае если только если вы уверены что сам режим \"отжим\" исправен), в машинке указанной модели просто! Переключите ручку АКСМ \"автоматический коммутатор стиральной машины\",в режим \"отжим\". В нижней части машинки где насос слива и фильтр, выньте резиновую трубку и снимите с трубки заглушку - либо просто выверните фильтр, заблаговременно подставив ёмкости для слива воды. Вода начнёт сливаться через трубку или через фильтр, будет достигнут нужный минимальный уровень воды в насосе откачки и тогда, как я написал выше, сработают контакты реле прессостата и включится режим \"отжим\". Так я выяснил что был неисправен прессостат. Чтобы убедится я его снял и \"дунул в пластмассовую трубку в другой части прессостата и не услышал характерных щелчков переключения контактов реле\". Разобрав, обнаружил что сам центральный контакт - это биметаллическая пластина, которая переключается с одного контакта на другой,в результате перегрева (посинела),и вплавилась в пластмассовый корпус прессостата, соответственно, контактная группа прессостата не работала, была зафиксирована в одном положении. Я конечно освободил контакты, но видимо время было упущено для этого, посеребренные выступы контактов выгорели сильно. Вторая функция прессостата, контроль уровня заливаемой в барабан стиральной машины - воды. Поэтому смотря какая неисправность может случится с этим \"реле уровня\". В одном случае может не работать режим \"отжим\", в другом случае, вода будет наливаться в барабан стиралки пока не польётся из машинки через край. Информация для мастеров и специалистов сервисов и просто для тех кто \"шарит\" и \"рубит\" в технике. В заключении поделюсь одной тонкостью замены прессостата. Если вы не нашли искомый (родной) прессостат для машинки beko wm3508r, то прессостат указанной выше модели без всяких проблем взаимозаменяем прессостатом следующей модели; PR-100 272169 3/49 100/25 4/9588800 140/30-350 Я написал полностью точно и подробно и в столбик как на этом прессостате штампом продавлено, во избежание недоразумений. Теперь сама тонкость подключения; (на родном прессостате такие обозначения - 1,2,3,D) Расцветка проводов в полоску как у автомобильной проводки. 1-(в разъеме два провода)толстый оранжевый, белый-оранжевый. 2-(в разьёме один провод)синий-зелёный. 3-(в разьёме один провод)толстый красный. D-(в разьёме один провод)белый-серый. (в другой модели прессостата задействованы следующие обозначения контактов -11,12,14,16) Теперь по расцветке подсоединяем прессостат другой модели но пригодный для работы в стиральной машинке BEKO WM 3508 R. Внимание; 1-11,2-12,3-14,D-16. (контакты 21,22,24 остаются свободными,(можете на них электро гирлянды для цветомузыки подсоединить) шутка, извините. И ваша машинка работает долго и счастливо, последующие 10 лет как в моем случае с 2003 года. Примечание: единственная отличительная особенность в случае использования другого прессостата указанной мною модели, литра на два воды наливает больше в барабан стиральной машины и на этом различия окончились. Не \"специалистам\" и в принципе всем, я не рекомендую \"делать регулировки опережения - запаздывания срабатывания контактов\", реле уровня прессостата, настройки заводские сбалансированные.Чуть больше воды наливает, ну и ладно, хуже точно не будет для выстирования белья. Ещё одной отдельной причиной плохого слива и работы машинки в целом, (выработка вала двигателя насоса откачки воды -сливной насос arcelik esmi 2801100600 25w 0.2a. В различных режимах работы стиралки происходили всякие сбои в программе машинки (когда приходило время включатся в работу насосу, то вал его перекашивался в посадочных местах из за сильного износа по диаметру вала и крыльчатка стояла железная часть двигателя соответственно сильно грелась а стиральная машинка просто \"зависала\" не зная что дальше делать. Я кратковременно открывал фильтр насоса и пальцем тыркал в крыльчатку и насос начинал вращаться и функции стиральной машины возобновлялись до следующего заклинивания вала двигателя насоса откачки. Насос откачки в стиральной машине BEKO WM 3508 R взаимозаменяем аналогичным насосом откачки воды - ARTICO 63AK509 (на 8 защёлок)10ma51. Очень рад и надеюсь если эта инструкция поможет как пользователям так и специалистам в ремонте стиральной машины BEKO WM 3508 R.
-
BEKO WM 3508 R Без схемы плохо. В своё время менял щетки на двигателе когда перестал крутится барабан. Снимал насос откачки было напрочь забито одно мелкое отверстие соединяющееся посредством резиновой трубки с датчиком, отверстие в общем совсем пустяк промыл, работает. Сейчас крутит, реверс есть, стирает, но "нет отжима", нет максимальных оборотов - просто в этом режиме, то есть в режиме отжима - как будто то стирает. Так же когда стирка закончилась, индикатор открывания дверцы барабана не загорается замок соответственно блокирует дверцу. Ещё ставишь ТЕНы на 90 градусов, греет как будто на пятидесяти - раньше, когда на 90, рукой до стекла не дотронешься. Почему описал сразу три дефекта, может объединены они как то через плату контроллера есть конечно подозрения на датчики?! Кто чего знает опишите моменты какие нибудь. Сам электрик, авто электрик, радиолюбитель - без схемы, просто лазить, разберусь конечно, но хочу мнения людей почитать, что сделать, какие варианты. С уважением Владимир.
-
При работе см шлышан шум подшипника.
-
включаем машинку заливает воду загорается 28 не крутится меняли подшибник и сальник нечайна задели модуль сломали 2 релюшки реверса движка заменили релюшки всеравно без изменений што может быть блокировка сробатывает но диод не загорается на замке